בחיי היום יום אנו נתקלים לרוב בספקי כוח המפחיתים את המתח הגבוה ברשת לכמה וולטים, הנחוצים לחיבור מכשירים שונים. עם זאת, ניתן לעשות גם את הטרנספורמציה ההפוכה. יתר על כן, התוכנית פשוטה לחלוטין.
זה יכול להיות שימושי בשני מקרים:
- על מנת לחבר ציוד ומכשירים המופעלים על ידי 220 וולט בלבד בשטח.
- בזמן הפסקות חשמל.
ובכן, אל תשכח שניסויים זה תמיד כיף. לדוגמה, הרכבתי את העיצוב הזה פשוט מתוך עניין, ללא עין ליישום מעשי.
עם זאת, יש לציין כי הממיר המוצג הינו בעל הספק נמוך ואינו יעמוד בעומס גדול, למשל טלוויזיה. אולם, כפי שנראה בדוגמה, פועלת ממנו נורה חסכונית.
ייצור ממירים
אנחנו צריכים רק כמה פרטים:
- שנאי ממטען טלפון ישן.
- טרנזיסטור 882P או האנלוגים הביתיים שלו KT815, KT817.
- דיודה IN5398, אנלוגי של KD226, או כל דיודה אחרת המיועדת לזרם הפוך של עד 10 וולט של הספק בינוני או גבוה.
- נגד (התנגדות) 1 kOhm.
- קרש לחם קטן.
באופן טבעי, תצטרך גם מלחם עם הלחמה ושטף, חותכי חוטים, חוטים ומולטימטר (בודק). אתה יכול, כמובן, ליצור לוח מעגלים מודפס, אבל עבור מעגל המורכב מכמה חלקים, אתה לא צריך לבזבז זמן על פיתוח פריסת המסלולים, שרטוטם וחריטת נייר כסף PCB או getinax. בדיקת השנאי. לוח מטען ישן.
שנאי מולחם מתוכו.
לאחר מכן עלינו לבדוק את השנאי ולמצוא את המסופים של הפיתולים שלו. בואו ניקח את זה מולטימטר, העבר אותו למצב מד אוהם. אנחנו בודקים את כל המסקנות אחת לאחת, מוצאים את אלו ש"מצלצלים" בזוגות ורושמים את ההתנגדות שלהם.
1. ראשון 0.7 אוהם.
2. שני 1.3 אוהם.
3. שלישי 6.2 אוהם.
הפיתול עם ההתנגדות הגדולה ביותר היה הפיתול הראשוני, סופקו לו 220 V. במכשיר שלנו זה יהיה המשני, כלומר הפלט. השאר שוחררו מהמתח המופחת. עבורנו הם ישמשו כראשי (זה עם התנגדות של 0.7 אוהם) וחלק מהגנרטור (עם התנגדות של 1.3). תוצאות המדידה עבור שנאים שונים עשויות להיות שונות; עליך להתמקד ביחס שלהם זה לזה.
דיאגרמת מכשיר
כפי שאתה יכול לראות, זה הכי פשוט. מטעמי נוחות, סימנו את ההתנגדויות המתפתלות. שנאי לא יכול להמיר זרם ישר. לכן, גנרטור מורכב על טרנזיסטור ואחד הפיתולים שלו. הוא מספק מתח פועם מהכניסה (סוללה) לפיתול הראשוני, מתח של כ-220 וולט מוסר מהמשני.
הרכבת הממיר
אנחנו לוקחים קרש לחם.
אנו מתקינים עליו את השנאי. אנו בוחרים נגד 1 קילו אוהם. אנו מכניסים אותו לחורים על הלוח, ליד השנאי. אנו מכופפים את מובילי הנגד כדי לחבר אותם למגעים המתאימים של השנאי. אנחנו מלחמים את זה.זה נוח לאבטח את הלוח בסוג של מהדק, כמו בתמונה, כך שהבעיה של "יד שלישית" חסרה לא תתעורר. נגד מולחם. אנחנו נושכים את האורך העודף של הפלט. לוח עם מוביל נגד נגוס. לאחר מכן ניקח את הטרנזיסטור. אנו מתקינים אותו על הלוח בצד השני של השנאי, כמו בצילום המסך (בחרתי את מיקום החלקים כך שיהיה נוח יותר לחבר אותם לפי דיאגרמת המעגל). אנו מכופפים את המסופים של הטרנזיסטור. אנחנו מלחמים אותם. טרנזיסטור מותקן. בוא ניקח דיודה. אנו מתקינים אותו על הלוח במקביל לטרנזיסטור. הלחמו אותו. התוכנית שלנו מוכנה.
הלחמו את החוטים כדי לחבר מתח קבוע (כניסת DC). וחוטים לקליטת מתח גבוה פועם (יציאת AC).
לנוחות, אנו לוקחים חוטי 220 וולט עם "תנינים".
המכשיר שלנו מוכן.
בדיקת הממיר
על מנת לספק מתח, בחר סוללה 3-4 וולט. למרות שאתה יכול להשתמש בכל מקור כוח אחר.
הלחמו אליו את חוטי הכניסה של המתח הנמוך, תוך התבוננות בקוטביות. אנו מודדים את המתח במוצא המכשיר שלנו. מסתבר 215 וולט.
תשומת הלב. לא כדאי לגעת בחלקים בזמן שהחשמל מחובר. זה לא כל כך מסוכן אם אין לך בעיות בריאותיות, במיוחד עם הלב (אם כי מאתיים וולט, הזרם חלש), אבל זה יכול "לצבוט" בצורה לא נעימה.
אנו משלימים את הבדיקה על ידי חיבור מנורת פלורסנט חסכונית באנרגיה של 220 וולט. הודות ל"תנינים" קל לעשות זאת ללא מלחם. כפי שאתה יכול לראות, המנורה דולקת.
המכשיר שלנו מוכן.
עֵצָה. אתה יכול להגדיל את הספק של הממיר על ידי התקנת טרנזיסטור על הרדיאטור.
נכון, קיבולת הסוללה לא תחזיק מעמד זמן רב.אם אתם מתכוונים להשתמש בממיר כל הזמן, אז בחרו בסוללה בעלת קיבולת גבוהה יותר ותעשו לה תיק.
