כיום מיוצרים ווסתי מתח רבים ורובם מיוצרים באמצעות תיריסטורים וטריאקים, היוצרים רמה משמעותית של הפרעות רדיו. הרגולטור המוצע אינו מייצר הפרעות כלל וניתן להשתמש בו להפעלת התקני AC שונים, ללא כל הגבלה, בניגוד לווסת טריאק ותיריסטור.
בברית המועצות יוצרו הרבה שנאים אוטומטיים, ששימשו בעיקר להגברת המתח ברשת החשמל הביתית, כאשר המתח ירד מאוד בערבים, ו-LATR (אוטו-טרנספורמטור מעבדתי) היה הישועה היחידה לאנשים שרצו. לצפות בטלויזיה. אבל העיקר בהם הוא שביציאה של השנאי האוטומטי הזה מתקבל אותו סינוסואיד נכון כמו בכניסה, ללא קשר למתח. נכס זה שימש באופן פעיל על ידי חובבי רדיו.
LATR נראה כך:
הפרעה ב-LATR כזו עדיין נבעה מניצוץ ברגע שהגלגלת התגלגלה לאורך הפיתולים.
במגזין "RADIO", מס' 11, 1999, בעמוד 40, פורסם המאמר "ווסת מתח נטול הפרעות".
תרשים של הרגולטור הזה מהמגזין:
הרגולטור שמציע המגזין אינו מעוות את צורת אות המוצא, אך היעילות הנמוכה וחוסר היכולת להשיג מתח מוגבר (מעל מתח הרשת), כמו גם רכיבים מיושנים שקשה למצוא כיום, שוללים את כל היתרונות של המכשיר הזה.
דיאגרמת מעגל LATR אלקטרונית
החלטתי, במידת האפשר, להיפטר מחלק מהחסרונות של הרגולטורים המפורטים לעיל ולשמור על יתרונותיהם העיקריים.
בואו ניקח את העיקרון של טרנספורמציה אוטומטית מ-LATR וניישם אותו על שנאי קונבנציונלי, ובכך להגדיל את המתח מעל מתח הרשת. אהבתי את השנאי מהאל-פסק. בעיקר כי אין צורך להחזיר אותו לאחור. יש בו כל מה שאתה צריך. מותג שנאי: RT-625BN.
כפי שניתן לראות מהתרשים, בנוסף לסלילה הראשית של 220 וולט, הוא מכיל שניים נוספים, עשויים עם חוט מתפתל באותו קוטר, ושני חזקים משניים. הפיתולים המשניים מצוינים להפעלת מעגל הבקרה והפעלת המצנן לקירור טרנזיסטור הכוח. אנו מחברים שני פיתולים נוספים בסדרה עם הפיתול הראשי. הצילומים מראים כיצד זה נעשה לפי צבע.
אנו מספקים חשמל לחוטים האדומים והשחורים.
מתח מתווסף מהפיתול הראשון.
בתוספת שתי פיתולים. סך הכל הוא 280 וולט.
אם אתה צריך יותר מתח, אתה יכול ללפף יותר חוטים עד למילוי חלון השנאי, לאחר הסרת תחילה את הפיתולים המשניים. רק הקפידו ללפף אותו לאותו כיוון של הפיתול הקודם, ולחבר את סוף הפיתול הקודם לתחילת הפיתול הבא. סיבובי הפיתול צריכים, כביכול, להמשיך את הפיתול הקודם.אם תפתל אותו בכיוון ההפוך, זה יהיה מטרד גדול כשאתה מפעיל את המטען!
אתה יכול להגביר את המתח, כל עוד הטרנזיסטור המווסת יכול לעמוד במתח הזה. טרנזיסטורים מטלוויזיות מיובאות נמצאים עד 1500 וולט, אז יש מקום.
אתה יכול לקחת כל שנאי אחר שמתאים לכוח שלך, להסיר את הפיתולים המשניים ולפתל את החוט למתח שאתה צריך. במקרה זה, ניתן לקבל את מתח הבקרה משנאי עזר נוסף בעל הספק נמוך של 8 - 12 וולט.
אם מישהו רוצה להגביר את היעילות של הרגולטור, אז הוא יכול למצוא דרך החוצה כאן. הטרנזיסטור מבזבז חשמל על חימום כאשר הוא צריך להפחית מאוד את המתח. ככל שאתה צריך להפחית את המתח, כך החימום חזק יותר. כאשר פתוח, החימום זניח.
אם אתה משנה את המעגל של השנאי האוטומטי ומייצר עליו יציאות רבות של רמות המתח שאתה צריך, אז על ידי החלפת הפיתולים אתה יכול לספק לטרנזיסטור מתח קרוב לזה שאתה צריך כרגע. אין הגבלות על מספר פיני השנאי; אתה צריך רק מתג המתאים למספר הפינים.
במקרה זה, הטרנזיסטור יהיה נחוץ רק עבור התאמות מתח מדויקות קלות ויעילות הרגולטור תגדל וחימום הטרנזיסטור יקטן.
הפקה של LATR
אתה יכול להתחיל להרכיב את הרגולטור.
שיניתי מעט את התרשים מהמגזין, וזה מה שקרה:
עם מעגל כזה, אתה יכול להגדיל באופן משמעותי את סף המתח העליון. בתוספת מצנן אוטומטי, הצטמצם הסיכון להתחממות יתר של טרנזיסטור הבקרה.
ניתן לקחת את המארז מאספקת חשמל ישנה של מחשב.
אתה מיד צריך להבין את סדר המיקום של בלוקים המכשיר בתוך המקרה ולספק את האפשרות של הידוק מאובטח שלהם.
אם אין נתיך, אז זה הכרחי לספק הגנה קצר חשמלי אחר.
בלוק המסוף במתח גבוה מחובר היטב לשנאי.
התקנתי שקע ביציאה כדי לחבר את העומס ולשלוט במתח. ניתן להגדיר את מד המתח לכל מתח אחר, אך לא פחות מ-300 וולט.
יצטרך
נצטרך פרטים:
- רדיאטור קירור עם מצנן (כל).
- לוח לחם.
- חסימות מגע.
- ניתן לבחור חלקים על סמך זמינות ועמידה בפרמטרים נומינליים; השתמשתי קודם כל במה שהגיע לידי, אבל בחרתי פחות או יותר מתאימים.
- דיודה גשרים VD1 - 4 - 6A - 600 V. מהטלוויזיה, זה נראה. או להרכיב אותו מארבע דיודות נפרדות.
- VD2 - עבור 2 - 3 A - 700 V.
- T1 – C4460. התקנתי את הטרנזיסטור מטלוויזיה מיובאת ב-500V והספק פיזור של 55W. אתה יכול לנסות כל מתח גבוה דומה אחר, חזק.
- VD3 – דיודה 1N4007 1A 1000 V.
- C1 – 470mf x 25 V, עדיף להגדיל את הקיבולת אפילו יותר.
- C2 – 100n.
- R1 – פוטנציומטר 1 kOhm, כל פיתול תיל, מ-500 אוהם ומעלה.
- R2 – 910 - 2 W. בחירת זרם בסיס טרנזיסטור.
- R3 ו-R4 - 1 קילו אוהם כל אחד.
- R5 – נגד תת מיתר של 5 קילו אוהם.
- NTC1 הוא תרמיסטור של 10 קילו אוהם.
- VT1 - כל טרנזיסטור אפקט שדה. התקנתי RFP50N06.
- מצנן M – 12 V.
- HL1 ו-HL2 - כל אות נוריות, אין צורך להתקין אותם יחד עם נגדי מרווה כלל.
השלב הראשון הוא להכין את הלוח שיכיל את חלקי המעגל ולאבטח אותו במקומו במארז.
אנו מניחים את החלקים על הלוח ומלחמים אותם.
כאשר המעגל מורכב, הגיע הזמן לבדיקה ראשונית שלו. אבל זה חייב להיעשות בזהירות רבה. כל החלקים נמצאים במתח רשת.
כדי לבדוק את המכשיר הלחמתי שתי נורות 220 וולט בסדרה כדי שלא יישרפו כשמתחילים עליהן 280 וולט. לא היו נורות בעלות אותה עוצמה ולכן חוט הספירלות היה שונה מאוד. יש לזכור כי ללא עומס הרגולטור פועל בצורה מאוד לא נכונה. העומס במכשיר זה הוא חלק מהמעגל. כשאתה מפעיל את זה בפעם הראשונה, עדיף לטפל בעיניים שלך (למקרה שפישלת משהו).
הפעל את המתח והשתמש בפוטנציומטר כדי לבדוק את חלקות התאמת המתח, אך לא לאורך זמן, כדי למנוע התחממות יתר של הטרנזיסטור.
לאחר הבדיקות, אנו מתחילים להרכיב מעגל להפעלה אוטומטית של המצנן, בהתאם לטמפרטורה.
לא היה לי תרמיסטור של 10 קילו אוהם, אז הייתי צריך לקחת שניים של 22 קילו אוהם ולחבר אותם במקביל. התברר שזה בערך עשרה קילו אוהם.
אנו מחברים את התרמיסטור ליד הטרנזיסטור באמצעות משחה מוליך תרמית, באשר לטרנזיסטור.
אנו מתקינים את החלקים הנותרים ומלחמים אותם. אל תשכח להסיר את כריות מגע הנחושת של לוח הלחם בין המוליכים, כמו בתמונה, אחרת עלול להתרחש קצר חשמלי במקומות אלה כאשר המתח הגבוה מופעל.
כל שנותר הוא להתאים את תחילת פעולתו של הצידנית כאשר טמפרטורת הרדיאטור עולה באמצעות נגד גוזם.
אנו מניחים כל דבר בגוף במקומות הקבועים שלו ומאבטחים אותו. לבסוף אנחנו בודקים וסוגרים את המכסה.
אנא צפה בסרטון של וסת המתח ללא רעש בפעולה.
בהצלחה לך.
