החלטתי לכתוב מאמר על איך מכינים סכין. הרעיון המרכזי הוא שכל העבודה תתבצע באופן ידני (למעט קידוח וטיפול בחום). הרעיון נוצר בגלל שיש הרבה מאמרים שאומרים שכל מה שצריך לעשות בשביל להכין סכין זה להחזיק ביד כמה קבצים ומקדחה או משהו כזה. הייתי סקרן לדעת כמה זמן ייקח כל התהליך והאם אצטרך לרמות ולהשתמש בכלים חשמליים. להכין סכין בדרך זו הייתה חוויה נפלאה. כל העבודה ארכה הרבה יותר זמן ממה שציפיתי. וכשסיימתי, היה לי כבוד חדש לאנשים שמייצרים סכינים ביד. בסך הכל, אני מרוצה מהתוצאה, ואני מקווה שהמאמר הזה יעזור לכל מי שרוצה לנסות להכין סכין במו ידיו.
יצירת פריסת סכין
ניסיתי לעשות סכין כמה שיותר גדולה, תוך שימוש בעיצוב שקווי המתאר שלו מתאימים כמה שיותר לגודל הלהב. הודות לדגם הסכין שהכנתי מנייר עבה, היה לי קל להעביר את קווי המתאר שלו למשטח. עבור הליך זה, השתמשתי בטוש עדין.זה אולי נראה כמו דבר קטן, אבל לדעתי הפרט הזה חשוב. בהשוואה לטוש רגיל, דק מותיר קו מדויק יותר. אם הקו עבה מדי, אתה יכול לעשות טעות בעת חיתוך חומר העבודה.
חיתוך חומר העבודה
כשהלהב מחובר לשולחן העבודה, התחלתי לחתוך את הצורה המשוערת של הלהב באמצעות חיתוכים ישרים. אם מעולם לא השתמשת במסור, וודא שהלהב מאובטח כהלכה כשהשיניים מופנות קדימה. המסור צריך לחתוך בלחץ "משיכה".
ניסור עיקולים
כדי לחתוך את החלק המעוגל של הידית, מטעמי נוחות, הייתי צריך לעשות כמה חתכים קצרים בניצב לאורך כל העיקול. לאחר מכן, בעזרת מסור בזווית קלה, חתכתי כל חלק. חתכים קצרים מקלים בהרבה על חיתוך עקומות.
עיבוד ראשי עם קובץ
כדי לשפר את צורת חומר העבודה, חיברתי גוש עץ לשולחן העבודה והצמדתי אליו את הלהב באמצעות מהדקים. זה איפשר לתיוק את הקצוות. במקביל, הלהב היה מהודק בצורה נוחה ומאובטחת. השתמשתי בקובץ גם כדי לזהות אזורים שצריכים יותר עבודה. התכנון דרש עיקול קל בתחת, והחלתי את החלק השטוח של הקובץ כדי לבדוק את התקדמות העבודה על העיקול הזה. אם היה אזור שטוח על התחת, אתה יכול בקלות למצוא אותו עם קובץ.
נותן לחומר העבודה את צורתו הסופית
השתמשתי במספר סוגים של קבצים כדי להתקרב כמה שיותר לצורה. בשלב זה, חומר העבודה החל להיראות יותר כמו סכין וכבר היה קשה יותר לזהות פגמים בעין.אם היה נקודה שצריכה עבודה, הייתי מתאים את קווי המתאר עם טוש ואז עובד את היצירה עד לקו החדש. הקו הזה היה נחוץ כדי לא להגזים ולהרוס את העיצוב. התמונה האחרונה מציגה את הלהב לאחר שעוצבו באמצעות קובץ ונייר זכוכית. אין לי תמונה של איך אני משייף את הלהב. בשלב זה הוסרו הסימנים שהותיר התיק. התחלתי עם P150 Grain והתקדמתי עד P220.
קידוח שוק
במקור תכננתי ליצור צלע השחזה עם קצה חיתוך גבוה, אבל לא רציתי לבדוק את היכולות המוגבלות שלי. להב המסור עשוי מחומר דק למדי, ולא הייתי מצליח לחדד את הצלע השחזה עם קצה החיתוך עם קובץ כפי שרציתי. נחזור לנושא זה בהמשך. בשלב זה מדדתי את מיקומי המסמרות, ליבתי וקידחתי את החורים באמצעות מקדחה אלחוטית.
מתכוננים לעבודה עם קצה חיתוך
הנחתי צבע עם טוש לאורך קצה החיתוך העתידי של הלהב. לאחר מכן, באמצעות מקדחה באותו עובי כמו הלהב, שרטתי סימן בדיוק באמצע קו הלהב. קשה לראות את השורה הזו בתמונה האחרונה, אבל היא קיימת. סימן זה יהיה נוח בעת הגשת קצה החיתוך, כדי לא להפוך אותו עם שיפוע לא אחיד.
יצירת קצה החיתוך
כדי לעצב את קצה החיתוך, השתמשתי בקובץ עם חריץ גדול; בשלב זה הבנתי שאין לי מספיק כישורים לסובב ידנית את קצה ההשחזה. אז בחרתי בזווית חלקה יותר, עובד עם קובץ מהקצה ועובר לישבן. אני חדש בזה, אז בחרתי בשיטה שמרנית יותר להסרת קצבת התפר.לאחר שקצה החיתוך נטחן כראוי, שייפתי את כל הלהב בנייר זכוכית P220.
להב מוגמר
הנה הלהב לאחר עיצוב, תיוק ונייר זכוכית. מוכן לטיפול בחום.
הִתקַשׁוּת
לפני שאמשיך, ברצוני לציין שניתן לבצע טיפול בחום על אש עצים פתוחה, אך לא הייתי ממליץ על כך. העניין הוא שהשיטה הזו נראית לי לא בטוחה. אז השתמשתי במיני הפורג שלי. אם אין לך דבר כזה, אתה יכול למעשה להשתמש בשירות של צד שלישי כדי לטפל בחום בלהב. יש כמה חברות שמוכנות לבצע טיפול בחום. בשביל כסף, כמובן. אני אסביר איך עשיתי את זה. עשה מדורה באמצעות עץ גולמי. למפוח השתמשתי במייבש שיער המחובר לצינור. הפעלתי את מייבש השיער וחיממתי את הפחמים עד שהוא חם. זה לא לקח הרבה זמן. הנחתי את הלהב במדורה וחיממתי אותו עד שהוא כבר לא היה מגנטי. אחר כך התקשתי אותו במיכל עם חמאת בוטנים. התמונה האחרונה מראה כיצד נראה הלהב לאחר התקשות. אמנם אפשר לבשל על אש גלויה, אבל אני לא ממליץ.
חוּפשָׁה
ואז הגיע הזמן לשחרר את הלהב. ראשית, ניקיתי את האבנית שנשארה לאחר התקשות בעזרת נייר זכוכית. כיוונתי את טמפרטורת התנור שלי ל-190 מעלות צלזיוס והכנסתי ללהב את הלהב למשך שעה. כעבור שעה כיביתי את התנור והשארתי בו את הסכין להתקרר לטמפרטורת החדר מבלי לפתוח את דלת התנור. אתה יכול להתבונן בגוון הבהיר או הברונזה שהלהב רוכש לאחר חיסום.לאחר הליך זה, שייפתי את הלהב בנייר זכוכית גרט P220 ולאחר מכן עברתי ל-P400. בתמונה האחרונה אני משתמש בנייר זכוכית P400 עטוף סביב הבלוק. אני מעבד מהשוק לקצה רק בכיוון אחד. טיפול זה הופך את פני השטח להומוגניים.
ניסור הידית ריקה
תוך שימוש בלהב כהתייחסות, עקבתי אחר קווי המתאר של הידית על גבי גוש עץ. הידית תהיה עשויה אגוז. גם כאן השתמשתי בעץ ובמלדונים וחיתכתי שני חלקים, כל אחד בעובי 0.6 סנטימטר. במצב של השראה מיהרתי לכרות את העץ. תן לזה קצת זמן לחשוב על ההליך, ואני יכול לעשות את זה עם פחות מאמץ, וכנראה עם תוצאות טובות יותר. הטעות הראשונה שלי הייתה לחתוך את החלק הנוסף. ניתן להשתמש בו כדי להדק בזמן חיתוך. כאן הראה חוסר הניסיון שלי, וכתוצאה מכך נעשתה עבודה נוספת. אמנם, בסופו של דבר, הצלחנו לעשות שני חלקים המתאימים לידית.
הכנת הידית להדבקה
על מנת שהידיות יתאימו היטב לשוק לאחר הדבקה בשרף אפוקסי, השתמשתי במשטח שטוח ובנייר שיוף כדי שצד אחד של כל חלק יהיה שטוח ככל האפשר. כך בהחלט לא יהיו פערים לאחר ההדבקה. בשלב זה החלטתי גם על צורת הידית, וכדי לוודא זאת סופית, ציירתי את קווי המתאר המשוער שלה. לאחר מכן העברתי שוב את קווי המתאר של הטנק על חלק העץ של הידית. חתכתי צורה משוערת על אחד החלקים עם פאזל, ולאחר מכן, החלתי אותו על השני, העברתי את קווי המתאר לשני. פעולה זו נתנה לי את ההזדמנות לעשות חלקים זהים בערך, אשר יהיה נוח בעת הדבקה.התמונה האחרונה מציגה התאמה לבדיקה שכל חלקי השוק מכוסים בעץ.
יצירת החלק העליון של הידית
שוב הגיע הזמן לעבוד עם נייר זכוכית וליצור צורה מדויקת יותר. בשלב זה חשוב ליצור סוף סוף את התבנית לכריכה או את החלק העליון של הידית, כי לאחר ההדבקה היא תהיה קשה יותר לעיבוד. וגם על ידי עיבוד חלקים אלה לאחר הדבקה, אתה יכול לגרד את הלהב. אז קיבלתי סוף סוף את החלק הזה עיצב ושייפתי באמצעות נייר זכוכית P800.
הכנת חורים למסמרות
לאחר שקדחת חור אחד בעץ עבור המסמרות, הכנסתי לתוכו מקדחה בקוטר המתאים כדי לאבטח את הציר הזה. במילים אחרות, זה נעשה למטרות קיבוע כדי למנוע טעויות בעת קידוח החור השני. קדרתי את הצד השני של הידית באותו אופן, ודאגתי שהחורים המתאימים יסתדרו.
ייצור מסמרות
כמסמרת השתמשתי במוט נירוסטה בקוטר 4.7 מילימטר. לפני מריחת שכבת דבק, טיפלתי במשטחים המיועדים להדבקה באציטון או אלכוהול להסרת לכלוך, אבק או שמן.
מריחת דבק
לאחר שהתייבשתי, ערבבתי מעט דבק אפוקסי ומרחתי אותו בנדיבות על הידית והמסמרות. ואז החזקתי הכל יחד באמצעות מלחציים.
מתן לידית את הצורה הרצויה
לאחר התייבשות דבק האפוקסי חתכתי את החלקים העודפים של הניטים בעזרת מסור. לאחר מכן, התחלתי ליצור את הידית באמצעות ראפ.
שיוף ידית סכין
השתמשתי בראפ כדי לתת לידית קו מתאר גס. אחר כך זה היה עניין של שימוש בקבצים שונים ובנייר זכוכית של גריסים שונים. התבואה הגיעה ל-P600.
לכה של הידית
לבסוף הכנסתי את הידית לצורה שרציתי.לפני שהתחלתי לכה, ניקיתי אותו עם אצטון. על הידית מרחתי 5 שכבות של לכה דנית.
השחזה להבים
לבסוף, השחזתי את הסכין על גוש שיוף. זה היה עטוף בנייר זכוכית P1000, P1500 ו-P2000. הוצמדה אליו גם חתיכת עור. בעזרת גוש שיוף כזה אני יכול להשחיז את הסכין כך שאפשר יהיה לגלח אותה.
סכין גמורה
סיים עבודה. למרות שהתהליך היה קשה, התגמול היה ראוי. זה היה משהו כמו טקס מעבר עבורי. תהליך הכנת סכין כוחות להשתנות. מהניסיון, השינויים האלה היו החלק האהוב עלי. אני לא מדבר רק על טרנספורמציה של חפצים, אלא גם על שינויים אישיים. למדתי מיומנויות והתנסויות חדשות ולמדתי ללמוד מהטעויות שלי, מה שבהחלט יהפוך אותי לאומן טוב יותר. אני מקווה שתמצא את המאמר הזה מועיל, ותודה שקראת עד הסוף.
סכין מסור עגול עשה זאת בעצמך
הכנתי עוד שני סכינים. הכנתי אותם באמצעות כלי עבודה חשמליים. והזמן שהשקעתי בהכנת שני סכינים היה שליש מהזמן שהשקעתי בעבודת יד. התמונה האחרונה מציגה את כל הסכינים יחד.
צפו בסרטון של הכנת סכין ממסור עגול במו ידיכם
מאמר מקורי באנגלית
