מאמר על שימוש במדחס ישן ממקרר לשימוש במברשת אוויר.
אז פרק ראשון: הפקה.
בדרך כלל, בקווי הרוחב שלנו, בית הגידול של מדחסים פראיים או פראיים קטן למדי, אם כי יוצאים מן הכלל. לרוב ניתן למצוא אותם ליד פחי אשפה בחצרות בתים או במרתפים שבהם מאוחסנים כל מיני אשפה. בדרך כלל הם מוברגים היטב לקופסה לבנה גדולה, המכונה בפי העם מקרר, ובתוכה מאחסנים בירה. לא תוכל לצוד מדחס פראי בידיים חשופות; הוא לא יינתן רק לך. בינתיים, בזמן שאתה רץ אחר נשק, המדחס הפראי עשוי בהחלט להפוך לביתי, אבל כבר זר.
אתה חייב להיות איתך סט מיוחד של כלי נשק - צבת, מברגים עם ראש שטוח וראש צולב, 2 מפתח ברגים 12x14. אם אתה מוצא קופסה לבנה גדולה, אתה צריך לבדוק אותה בזהירות; בדרך כלל המדחס מוסתר בחלקו התחתון מאחור. אם המדחס נמצא ויש לך את סט הנשק הדרוש, אתה יכול להתחיל בכרייה.
חילוץ מדחס הוא תהליך פשוט, אבל צריך לגשת אליו בזהירות ובזהירות, אחרת עלולות להיות בעיות בהמשך. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להשתמש בצבת או בחותכי צד כדי לנגוס את צינורות הנחושת שמגיעים לגריל הקירור, בקצבה של לפחות 10 ס"מ, או יותר טוב, למקסימום, ואז הצינורות הנוספים יועילו. (בסוגים מסוימים של מדחסים, לוחית מתכת עם מספרים מוטבעים מחוברת לשפופרות - אל תזרקו אותה, היא גם עשויה להועיל). יתר על כן, יש לנשוך את הצינורות! בשום פנים ואופן אסור לחתוך, הצ'יפס בהחלט ייכנס פנימה, ואז המדחס שלך יכול לחלות מאוד ולמות. כאשר נוגסים, הצינורות ישטחו, אינך צריך לדאוג לגבי זה, וזה גם יעזור לך להימנע מכוסה בשמן במהלך ההובלה.
בשלב זה אני יכול להמליץ לשפוך טיפת שמן מהמדחס על פיסת נייר נקייה ולבדוק אם יש חלקיקי מתכת. אם מבחינים כתמי אבק כסף בשמן, אין צורך להמשיך ולכבד את זכרה הברוך של יחידת הנפטרים בדקת דומייה.
שנית והכי חשוב, המדחס מורכב לא רק מחומרה, יש לו איבר נוסף וחשוב מאוד - ממסר ההתנעה. הממסר נראה כמו קופסה קטנה שחורה (לפעמים לבנה), המוברגת בנפרד עם ברגים ליד המדחס, כשחוטים נכנסים ויוצאים ממנו. צריך לשחרר בזהירות את הממסר מהמקרר, ובאותה צורה לנתק בזהירות את המחבר שעובר מהממסר לגוף המדחס (זה חל על סירים ישנים; עבור סוגים אחרים של מדחסים, ייתכן שהממסר לא ניתן להסרה). סביר להניח שיהיה צורך לנתק את שני החוטים הנכנסים; הם עדיין לא עוברים ישר לתקע. יש עוד נקודה חשובה אחת - צריך לזכור או לסמן באיזה עמדה הממסר הוברג, איפה העליון והתחתון, לפעמים זה חתום, אבל לא תמיד.למה זה חשוב - עוד על כך בהמשך.
ולבסוף, שלישית, באמצעות 2 מפתחות ברגים של 12 מ"מ, הברג את גוף המדחס מהמקרר. בדרך כלל הוא מהודק עם 4 ברגים ואומים דרך אטמי גומי. רצוי לקחת איתך את כל הסט הזה של מחברים וגומיות; זה עשוי להיות שימושי בהכנות הבאות לעבודה.
פרק שני: הכנה (ביות).
אז, הרגע קיבלת את המדחס שלך, מרוח בלכלוך ושמן, עם הידיים שלך שרוטות ומתוחות עד הברכיים, עייף אבל שמח, סוף סוף הגעת לבית שלו. עכשיו אתה יכול להתחיל להכין את המדחס לפעולה. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות הוא השקת בקרה. אנו מחברים את מחבר הממסר למגעים בבית המדחס. אנו מכוונים ומתקן באופן זמני את הממסר על משטח אופקי, אתה יכול אפילו להדביק אותו עם סרט. העיקר לאבטח את הממסר כפי שהיה במקרר; הוא פועל על בסיס כוח המשיכה וחימום הצלחות. אם אתה מכוון אותו בצורה לא נכונה, או פשוט זורק אותו באוויר, זה לא יעבוד כמו שצריך, וזה יכול להיות קטלני הן עבור הממסר והן עבור פיתולי מנוע המדחס.
בזהירות ובאמצעות סרט חשמלי, מהדקים חוט זמני עם תקע לחוטים הנכנסים לממסר. אני ממליץ בחום לעטוף את אזור הפיתול עם סרט חשמלי, הבטיחות והחיים שלך תלויים בזה. יש כבר מעט מודליסטים, בואו נעריך אותם ואת עצמנו. את הצינורות הפחוסים צריך לקצץ בצבת, הם יזוזו זה מזה וישחררו את מעבר האוויר.
כשהכל מוכן ומאובטח, אפשר לחבר את התקע לשקע. זה מלווה בדרך כלל בניצוץ קל ופופ, אבל העומס עדיין ניכר. אם הכל תקין, המדחס צריך להידלק ולקשקש בשקט. אוויר חייב לצאת מהצינור, צריך לסמן מי מהם "שואף" ואיזה "נושף".אין צורך לנהוג זמן רב, העיקר לוודא שהיחידה המורכבת פועלת כהלכה. אם זה לא תקין והמדחס לא מתחיל, או מתחיל ונכבה לאחר זמן מה, המצב די גרוע. לבדיקה קטנה צריך להכיר הנדסת חשמל וטסטר. אם אתה לא מרגיש בנוח עם הדברים האלה, אני לא ממליץ לחטט יותר.
ובכן, אם אתם חברים או שיש לכם רעיון, בואו נמשיך. עליך להסיר את מחבר הממסר מהמדחס ולצלצל בפיתולי המנוע. הם צריכים לצלצל עם מעט התנגדות זה לזה בכל שילוב. אם אחד הפיתולים לא מצלצל, אנחנו מחזיקים בידינו גופה של יחידה מתה. אם אתה מתקשר, זה אומר שאתה צריך לבדוק ולנקות את הממסר. פתחו בזהירות את הקופסה ונקו את המגעים בנייר זכוכית עדין. העיקר לא לכופף או לשבור אותם; אתה גם לא צריך לשפשף אותם חזק מדי.
לאחר מכן אנחנו מחברים הכל בחזרה, מאבטחים אותו כמו שצריך ומנסים להפעיל אותו שוב. אם הוא לא מתחיל שוב או נכבה - אבוי, אין מזל... (זה בתנאי שהממסר מקורי והגיע עם המדחס הזה. כיבוי חירום יכול להתרחש גם בגלל העובדה שהמנוע חזק יותר מהמנוע אחד שעבורו מיועד הממסר, אז תצטרך לחפש ממסר אחר, והסימן על השפופרת יעזור בכך.) עם זאת, בואו לא נדבר על דברים עצובים, אנו מקווים שהכל עבד.
כעת עליך להרכיב את היחידה שלך למכשיר מתאים וקומפקטי יותר. כמובן, אני לא מתיימר להיות האמת, לכל אחד יש את היכולות והאמצעים שלו להשיג את המטרה הזו, אבל אתאר את הגישה שלי להרכבת המכשיר כולו. כדי לעשות זאת, עליך לבקר בחנות חלקי הרכב הקרובה ביותר, בשוק הרכב או בדוכן חלפים. שם אתה צריך לקנות:
ליטר שמן מנוע להחלפה, 10w40 או מינרלי או חצי סינטטי אחר.בדרך כלל ליטר הוא מיכל המינימום, אבל אם יתמזל מזלכם, הוא מגיע על הברז, אפילו 500 גרם מספיקים. במקרה הרע, אפשר לשמן את כל הצירים החורקים בבית.
צינור עמיד בגומי עמיד בשמן ובנזין, באורך של כמטר ובקוטר פנימי של 4 מ"מ. כדאי שתהיה איתך חתיכת צינור נחושת מהמדחס, תוכל לנסות את צינור הגומי הרצוי אליו.
מהדקי קשירה ממתכת, 6 חלקים. יש לנסות אותם עם צינור גומי טרי שנרכש. הם צריכים להיות קצת יותר גדולים בקוטר.
צינור ויניל כלוריד למכונת שטיפה מזכוכית. הם שקופים, יש גם מחוזקים, אבל אנחנו לא צריכים אותם. יש לבחור את האורך בהתאם למיקום המדחס ולנוחות הפעולה, אך לא פחות מ-2 מטר.
2 מסננים עדינים - אחד לבנזין, השני לסולר. הם שונים מבחינה ויזואלית - לבנזין יש בפנים אקורדיון נייר, לדיזל יש רשת סינתטית בפנים.
צינור של איטום סיליקון עמיד שמן וגז, עקביות עבה וצבע אפור עדיף, יותר נוזלי ושחור גרוע יותר.
לאחר רכישת כל זה, עליך לפנות לחנות לחומרי בניין הקרובה. בו עליך לרכוש:
כבל עם תקע בקצהו להפעלת המדחס לרשת. אורך 1.5 מטר לפחות, רצוי מבודד כפול.
מתג תאורה בעל מפתח יחיד בבית מסוג סגור, להתקנה חיצונית.
ברגי עץ רהיטים 3.5x16 או 3x16.
עכשיו צריך לשלב את כל החבורה הזו, ונקבל את היחידה הנחשקת.
נקודת ההכנה הראשונה והחשובה ביותר, בה תלויה המשך פעולתו ועמידות המדחס, היא החלפת השמן. לא מעט עותקים נשברו בעניין הזה, יש צורך להחליף, אין צורך, איזה שמן למזוג ואיזה לא.
אולי יש הרבה דעות, אבל הנכונה היא שלי! כדי שלא יעלו בהמשך שאלות ריקות כמו "האם זה עובד לי טוב על חמניות!", אכתוב את נקודת המבט שלי על הרגע הזה.
שמן "ציר" טהור (פריאון, מדחס - כפי שלא נקרא) נשפך בתוך המדחס במפעל. למעשה, הוא מינרלי. אין בו תוספים, כי המדחס במקרר פועל בסגור ובמקרר. חלל חסר אוויר (ללא חמצן), ואינו חשוף להשפעה כלשהי מהסביבה החיצונית. כאשר אנו מתחילים להשתמש בו למטרותינו, המצב משתנה באופן קיצוני. השמן מתחיל להיות מושפע מחמצן אוויר, חלקיקי אבק, לחות, וכו' שמן מינרלי די מהר נסתם ומתחמצן, מאבד את תכונותיו. זה מוביל לחימום חזק של המדחס במהלך הפעולה, רעש, בלאי של מערכת הבוכנה ובסופו של דבר, חסימה. וזאת למרות העובדה שהיה מספיק שמן. יתרה מכך, בשל תכונות הקישור וההרטבה הקטנות של שמן מינרלי, הוא יטוס באינטנסיביות אל היציאה, יסתום אדי אוויר ויפחית את רמת הפעולה במדחס.
שמן רכב (מנוע) חף מרוב הבעיות הללו, בעיקר בשל העובדה שהוא מכיל חבילת תוספים המפצים או מבטלים לחלוטין גורמים רעים המשפיעים על איכות ועמידות השמן. יתר על כן, הוא מיועד לתנאי הפעלה הרבה יותר קשים מאלה שיהיו במדחס שלך. לדוגמה, אני משתמש מנוע חצי סינטטי 10w40, כי זה נשאר לאחר החלפת שמן במכונית שלי. ניתן להשתמש גם בשמן מינרלי וגם בשמן חצי סינטטי עם אינדקסים אחרים, אבל אני לא ממליץ להשתמש בשמנים סינתטיים.ראשית, הם יקרים משמעותית, ושנית, הם נוזליים יותר ופחות עמידים.
אני מקווה שכתבתי בצורה משכנעת, למרות שכמובן יהיו לא מאמינים שישפוך בעקשנות כל שמן שיוכלו לשים עליו, ובכן, את הדגל עבורם.
נחזור לחבר הברזל שלנו. כאן עולה נקודה טכנית מסוימת, כלומר, איזה סוג של מדחס נמצא בידיים שלך. מבחינה ויזואלית, הם מחולקים ל-2 סוגים עיקריים - גליל וסיר (מזכיר אגרטל לילה מכוסה במכסה קמור). הראשונים הם מין כמעט נכחד; הם שימשו בסוגים ישנים מאוד של מקררים והפסיקו להיות מיוצרים בסוף שנות ה-70. אבל אם הצלחת להחיות את סוג המדחס הזה, יש לך מזל גדול. הם יכולים לתת לחץ פלט גבוה בהרבה מאחרים. לרוב, זה הסוג השני של מדחס שנכנס לידינו - סירים.
ההבדל העיקרי עבורנו בשלב זה הוא היכן להחליף את השמן. בצילינדרים, לרוב בורג ענק מוברג בצד הדיור; הוא סוגר את צוואר המילוי. צריך לפרק אותו בעזרת מפתח ברגים, לנקז את השמן הישן מהמדחס לאיזה מיכל חד פעמי רצוי למדוד כמה מהשמן הזה היה. בהתאם לסוג הגליל, יש למלא אותם ב-300 עד 500 גרם שמן. לאחר מכן הברג בזהירות את הבורג לאחור, רצוי לכסות אותו באיטום עמיד בשמן ובנזין.
הסיר קצת יותר מסובך. בדרך כלל מבצבצות ממנו 3 צינורות - שאיפה, נשיפה וצינור מילוי אטום. רצוי להחליף דרכו את השמן. לשם כך, אנחנו צריכים לפתוח את הצינור הזה, אנחנו יכולים לחתוך אותו קצת עם קובץ מחט במעגל מתחת למקום הפחוס, אבל בשום פנים ואופן לא לחתוך דרכו. לאחר מכן, לאורך החתך, אתה צריך לשבור את הצינור ולשבור אותו לחלוטין, להניף אותו לצדדים.יש להכות קלות בפטיש את הקוץ שנוצר לאורך הקצה. לאחר מכן פשוט מסננים את השמן מהסיר, מטים אותו לכיוון הצינורות, לכל מיכל חד פעמי. זכרו - לאחר ניקוז השמן, אין להפעיל את המדחס בשום פנים ואופן!
תצטרך למלא את המדחס במזרק, לשפוך בהדרגה שמן לתוך צינור המילוי; אתה יכול לשים צינור גומי בצורה של משפך מאולתר. נדרשים כ-250-350 גרם שמן לסיר. לאחר התדלוק יש לסתום את הצינור, אחרת האוויר יברח דרכו (או להיפך - נכנס מעבר לפילטר, תלוי בסוג המדחס). אפשר כמובן לשטח אותו, אבל זה לא נוח, כי אז יהיה צורך להחליף את השמן. אני ממליץ להבריג בורג קטן עם הקשה עצמית בקוטר מתאים, שמתחת לראשו יהיה מרווח גומי.
כמו במקרה של שמן, יהיו חברים נואשים או עצלנים שינסו להאכיל את המדחס בשמן תוך כדי תנועה, ויוסיפו אותו לצינור היניקה - אני מאוד לא ממליץ לעשות זאת. ראשית, רצוי להחליף את השמן בבת אחת, אך הפעלת המדחס עם שמן מנוקז משמעה להרוג אותו. שנית, יש תופעה כזו במכשירי בוכנה - פטיש מים. זה כאשר נוזל נכנס לחלל שמעל הבוכנה בנפח גדול ממה שנפח תא הדחיסה מאפשר. נוזלים, כידוע, כמעט אינם דחוסים, אך מנוע המדחס ינסה לעשות זאת. כתוצאה מכך, אנו עלולים לחוות הרס של מערכת הבוכנה. אני מקווה ששכנעתי אותך גם בזה.
וכך נמשיך. כעת נשים הכל בערימה, לפי התרשים הנתון.
תוכנית זו מיועדת למברשות אוויר בפעולה אחת, כמו "Eton" האהוב שלנו - הידוע גם בבלארוסית, או מברשות אוויר בפעולה כפולה שהומרו לפעולה אחת.
אפשר כמובן לחבר הכל ולהשאיר אותו תלוי, אבל המבנה הזה כל הזמן ישבר ויתפרק. אני חושב שאם תשקיעו קצת מאמץ ותשלבו הכל בפלטפורמה כלשהי או במארז, זה יהיה אמין יותר וייתן לכם יותר הנאה מהעבודה. אני לא מתיימר לעשות סטנדרטיזציה, אבל סוג ההרכבה שלי לחלוטין לא דורש שימוש במכונות, ריתוך או כלים מיוחדים. כל החומרים זמינים גם הם ועלותם נמוכה. לקבלת התוצאה הפשוטה והאמינה ביותר, אתה יכול להרכיב את המבנה על יריעת דיקט או סיבית. המידות של גיליון זה תלויות בעיקר בסוג המקלט שנבחר או הושג. המקלט נחוץ לשתי פונקציות לפחות - הוא מחליק את פעימות לחץ האוויר הבלתי נמנעות במהלך פעולת המדחס, ומשמש כמלכודת אדי וטיפות שמן. עבור מברשות אוויר חד פעמיות זולות, הכוללות את "Eton" בשימוש נרחב - המכונה גם בלארוסית - מקלט בעל קיבולת גדולה מיותר לחלוטין, מספיק נפח של כ-1-2 ליטר.
כפי שמראה בפועל, כמעט כל מיכל אטום הרמטית משמש כמקלט - מבקבוקי פלסטיק למשקאות ובירה ועד למקלטים תעשייתיים ממשאיות וציוד. לדעתי, שימוש בבקבוקי פלסטיק, ועוד יותר מכך בזכוכית, אינו בטוח במקצת, לחומרים אלו אין חוזק מכני טוב, ואפילו לחץ קל במקלט עלול לקרוע אותו אם ייפגע ולגרום לפציעה.אתה יכול כמובן להשתמש בדברים כמו גליל מטף, אבל זה קצת מגדיל והופך את המבנה כולו לכבד יותר.
המיכלים האופטימליים ביותר עבור המקלט הם פחיות מזון קטנות למים העשויות מפוליאתילן לבן שקוף, או, כמו בדוגמה שלי, מיכל הרחבה ממכונית לאדה. הפוליאתילן ממנו עשויים מיכלים אלו הוא עבה וצמיג למדי, אינו מפחד מנזק מכני מנפילת חפצים קטנים ושומר על תכונותיו לאורך זמן רב. גם אם מתרחש קרע, הוא אינו מייצר שברי או שאריות של חומר. למי שלא רוצה להשתמש בחומרים כאלה בלחץ, אני יכול לייעץ לך להסתכל מקרוב על פחי דלק קטנים מרותכים ממתכת בנפח של 5 ליטר.
התאמת מיכל או מיכל למקלט היא די פשוטה - צריך לקחת 2 צינורות, למשל נחושת, חתוכים ממדחס, כל אחד באורך של כ-15 ס"מ. אל תשכח, חייבים להיות צינורות באורך 10 ס"מ לפחות על המדחס. 2 חורים קדחו במכסה של המיכל שאליו הצינורות האלה צריכים להתאים בחוזקה. לאחר מכן, מהחלק הפנימי של המכסה, המקום אליו נכנסים הצינורות מלא בשרף אפוקסי, אין צורך למלא אותו לגמרי, צריך להשאיר עוד קצת מקום להברגה בצוואר. כאשר הכל מתייבש, אתה צריך לשמן את הצוואר ואת התקע עם איטום ולהבריג אותו בחוזקה. בשלב זה, חשוב למקם את הצינורות בצורה נכונה - הקצוות שלהם לא צריכים להיות זה ליד זה, והצינור היוצא צריך להיות גבוה יותר מהנכנס (כמו בתרשים).
עכשיו, כשהכל מוכן, אתה יכול להבין איזה גודל גיליון דיקט צריך. אתה לא צריך להרכיב אותו בחוזקה, כי זה יהיה קשה יותר לתחזק, ולמדחס צריך להיות קצת מקום סביבו עבור זרימת אוויר וקירור.במקרה שלי הספיקה חתיכה של 30X40 ס"מ. דיקט צריך להיות בעובי של לפחות 9 מ"מ, יריעת סיבי לוח - 15 מ"מ. חיתוך הפינות ועיבוד בנייר זכוכית גס זה כבר טעם. אבל רסיסים באצבעות לא יביאו הנאה.
בפינות הסדין בחלק התחתון העתידי שלו, יש צורך לאבטח את הרגליים, הגומי או, למשל, פקקים מבקבוקי פלסטיק עם ברגים (סיבה טובה לקחת 4 בירה "אחת וחצי"). העיקר לא להבריג אותו עד הרצפה או השולחן. הרגליים נחוצות כדי להפחית את הרעש בעת פעולת המדחס, למנוע ממנו "לזחול" ממקומו, ושריטת הרצפה גם היא לא נעימה.
לאחר מכן, קודחים 4 חורים עבור תושבות המדחס; אני מקווה שלא שכחת לקחת איתך את הברגים? ייתכן שכאשר משתמשים ביריעת דיקט עבה או סיבית, אורך הברגים הסטנדרטיים לא יספיק, אז תצטרך לקנות ארוכים יותר עם אגוזים בחנות לחומרי בניין או רכב.
הדבר הקשה ביותר הוא לאבטח את המקלט. זה חייב להיות מותקן תחילה כדי שחלקים אחרים של היחידה לא יפריעו מאוחר יותר. אין צורך לחורר את המקלט ישר באמצעות מחברים, יש צורך בגישה יצירתית כאן - למשל, השתמש בצינור או פס גומי, בד או עור עמידים, סרט מחורר לאריזת משאות כבדים וכו'. קצה אחד של סרט ההידוק מוברג אל הדיקט בעזרת בורג, נזרק על המקלט ומוברג בחוזקה לצד השני.
המדחס מאובטח עם ברגים, רצוי עם צינורות, לקצה של יריעת דיקט, זה יקל על החלפת השמן בעתיד. בעת ההברגה, רצוי לשמן את הברגים של הברגים בחומר איטום, כך שהם לא יתפרקו לאחר מכן עקב רעידות. אנו מבריגים את ממסר ההתחלה לידו עם ברגים, מכוונים אותו נכון. הבא הוא מתג האור; אנו מחברים ממסר וכבל חשמל למגעיו.רצוי לאבטח את הכבל עצמו עם עניבה או לולאה ליריעת דיקט, כדי שלא יפרוץ מהמתג.
כאשר החלק החשמלי מסתיים, אנו ממשיכים להתקין את שאר המערכת הפנאומטית. בכניסת המדחס, באמצעות חתיכת צינור גומי ו-2 מהדקים, אנו מחברים מסנן עדין לבנזין. אולי החלק הזה נראה מיותר למישהו, אבל הוא לא יקר, וכל מיני אבק לא יכנס לתוך המדחס, ואז לא ניתן יהיה להסיר אותו משם. העיקר בכל הפעולות הבאות הוא לא למלא את המסנן הזה בשמן, מכיוון שזה יגרום לו לאבד את תכונותיו. לאחר מכן, השתמש בחתיכת צינור גומי ו-2 מהדקים כדי לחבר את פלט המדחס לכניסת המקלט. עליך לפעול בזהירות כדי לא לשבור את הצינורות מהמכסה. אנחנו גם מותחים צינור גומי עם 2 מהדקים על השקע של המקלט ומחברים מסנן לסולר. ניתן למלא את המסנן הזה בסיליקה ג'ל ואז הוא יבצע 2 פונקציות - מלכודת לחות ומתאם לאבטחת צינורות גומי וויניל כלוריד. אתה יכול, כמובן, להסתדר בלעדיו, למשוך את צינור הוויניל כלוריד ישירות אל השקע של המקלט, אבל חיבור כזה לא יהיה אטום לחלוטין ועמיד, הצינור יתנתק מצינור הנחושת החלק.
צינור הוויניל כלוריד הוא בדרך כלל קטן יותר בקוטר מהתאמת הפילטר ומברשת האוויר, אינו נמתח היטב, ודי קשה להתאים אותו. יש לזה טריק קטן - קצה הצינור טובל בממס 647 למשך מספר דקות. היא לא צריכה להיות עמוקה, היא לא צריכה להיות יותר מ-5 מ"מ, אחרת היא תהיה גמישה מדי ולא תהיה תמיכה להתאמתה על הפרזול. רצוי להדק את הפילטר וצינור הוויניל כלוריד ליריעת דיקט, כדי שלא יתנדנד וישחרר את צינורות המקלט.
ובכן, זה כמעט הכל.אתה יכול להפעיל אותו ולהקשיב לרעש האוויר. רק אל תמהר לעבוד מיד אם השתמשת באיטום סיליקון - הוא צריך להתייבש במשך כמה ימים.
פרק שלישי: מבצע.
אין כאן שום דבר מסובך. הדבר העיקרי בעת הפעלת מדחס הוא למנוע ממנו להתחמם יתר על המידה. בדרך כלל המדחס מתחמם לטמפרטורה של 40-45C תוך 25-30 דקות של פעולה רציפה. לא כדאי לעבוד יותר; זה יכול להשפיע לרעה על המשאב ואיכות העבודה שלו.
במהלך פעולה נוספת, ייתכן שיהיה עליך להתאים את לחץ האוויר. לדוגמה, סוגים מסוימים של מדחסים יכולים לייצר כמות אוויר גדולה בהרבה מזו הדרושה עבור מברשת אוויר, או שזה נובע מבעיות צביעה. במקרה זה, המדחס יצור לחץ גבוה מדי בצינורות, המסננים והמקלט, והוא עצמו יעבוד בעומס יתר ויתחמם במהירות. במקרה זה, אנחנו צריכים תיבת הילוכים. הדבר החשוב ביותר הוא שתיבת ההילוכים במערכת זו חייבת להיות מותקנת בכניסה של המדחס, אם היא מותקנת ביציאה, הדבר יגרום גם לעומס יתר של המדחס ולחימום המהיר שלו.
על ידי התקנת מפחית בכניסה, אנו מגבילים את כמות האוויר העוברת דרך המדחס, ובכך מווסתים את הלחץ. המצמצם הפשוט והנגיש ביותר הוא שפופרות מכוילות, אותן ניתן לחבר לכניסת המסנן דרך צינור גומי, למשל ממילוי עט, או מחטים עבות ממזרקים. אתה יכול לקדוח אותו בעצמך עם מקדחות שונות. או שאתה יכול לבקר בחנות החיות הקרובה ביותר; במוצרי אקווריום אתה יכול למצוא ברזים קטנים ומקטינים מתאימים מאוד. ולפי קוטרי ההרכבה, הם בדיוק זה, והם עולים פרוטות. בניגוד לצינורות מכוילים, הם יאפשרו לך לווסת את הלחץ בגבולות מסוימים תוך כדי עבודה.
פרק רביעי: תחזוקה.
שירות המדחס אינו קשה, אם כי לשם כך תצטרך להסיר חלקים מסוימים. כמובן שאי אפשר לתת שירות ליחידה בכלל, אבל תאמין לי שהיא תענה בעין.
השירות כולל:
החלפת שמן.
החלפת מסננים.
יש לנקז שמן שהצטבר מהמקלט.
שמן, לא משנה כמה הוא טוב, עדיין מאבד את תכונותיו לאורך זמן ומזוהם. במדחס, ללא קשר למצב ולמשך פעולתו, רצוי להחליף שמן לפחות פעם בשנה.
כדי לעשות זאת, אתה צריך להסיר ממנו את כל הצינורות, להבריג את התקע - בורג - מצינור המילוי, ולהטות את המדחס, לשפוך ממנו את כל השמן. זכרו - לאחר מכן לא ניתן להפעיל אותו בשום פנים ואופן! לאחר מכן, כמו בהחלפת השמן הראשונה, השתמשו במזרק כדי לשפוך פנימה את כמות השמן הנדרשת. בזמן הסרת הצינורות, ניתן להסיר במקביל את המסננים הישנים ולשפוך את השמן שהצטבר מהמקלט. אין טעם לשפוך את השמן הזה בחזרה למדחס.
לאחר מכן התקן את כל המסננים החדשים במקומם והחזיר את הצינורות למדחס. מלחצי מתכת עוזרים בכך; הם מאפשרים לך לבצע פעולות דומות שוב ושוב.
ובכן, נראה שזה הכל, עבודה טובה. אני חושב שכל שאלה נוספת שעלתה יכולה להיפתר בפורום.
