ראשית, אתה צריך להבין מה זה ואילו פונקציות דימר זה מבצע. דימר נקרא גם דימר - זהו מכשיר המאפשר לווסת בצורה חלקה את המתח על העומס. הוא משמש בעיקר לכיוונון הבהירות של מנורות הלוגן ומנורות ליבון, אך ניתן להשתמש בו גם כדי להתאים את הטמפרטורה של מלחמים והתקנים אחרים. השם מאנגלית מתורגם כ- Darken, Dim, וכו'.
הודות לעמעום, אתה יכול לחסוך באנרגיה, זה קורה על ידי הפחתת המתח והזרם המועברים דרך הרגולטור, אם כי בהירות המנורה תקטן, אבל לפעמים בחדרים מסוימים זה מאוד שימושי, ולפעמים אפילו הכרחי, למשל, בחדר לפיתוח תצלומים או בדוברות לבקרת טמפרטורה וכו'. העמעום גם עוזר להאריך את חיי השירות של מנורות ליבון על ידי הגדלת המתח בצורה חלקה, מכיוון שהמנורות נשרפות בעיקר ברגע שהן נדלקות, שכן לפני החיבור המנורה עצמה וחוט הטונגסטן קרים, בהתאם לכך ההתנגדות של נימה נמוכה פי כמה, וחוזק הזרם גבוה יותר מאשר כשהוא חם. לצערי, הדימר שעבד אצלי שלוש שנים ללא בעיות פתאום נשרף, והחלטתי להחיות אותו.ראשית, פירקתי אותו. במקרה שלי, ובאופן כללי בדימרים לא יקרים, לשם כך צריך לשלוף את כפתור הבקרה, להבריג את האום מתחתיו, ואז להבריג את שני הברגים בגב הדימר ולשלוף את הלוח עם החלקים.
הבא אתה צריך לבדוק ויזואלית. לפעמים קורה שבדיקה מגלה כמה תקלות, למשל, התכהות נגדים, פיצול או קרע של טריאק, קבל סרט מפוצל וכו', ולפעמים ניתן לראות את ההשלכות בצורת מסלול שרופה על הלוח.
במקרה שלי, הבדיקה לא העלתה ליקויים, ויצאתי לדרך מולטימטר (בּוֹחֵן). בדרך כלל הטריאק בווסתים כאלה נכשל; למעשה, זה מה שקרה עם העמעום שלי. יש גם תקלה כזו: כשהדימר מופעל, האור מהבהב לזמן קצר, ניתן לתקן זאת גם על ידי החלפת הטריאק, ולפעמים הדיניסטור, זה קורה עקב התמוטטות מפולת משנית של צומת PN, אחד מוליכים למחצה. בתמונה שני טריאקים בתוך עיגול כחול.
נבדק באמצעות מולטימטר, הטריאק צלצל (עבר) לכל הכיוונים, ועבר לא כמוליך למחצה, אלא כמוליך (חתיכת חוט). לאחר שווידאתי שהטריאק פגום, פתחתי אותו והחלפתי אותו באחד שעובד. בין הטריאק לרדיאטור מרחתי KPT-8 (משחה מוליכת חום), כמובן שהיה אפשר להסתדר בלי הדבק, הדבק פשוט נפלה (כביכול) לידיים חמות.
הרגולטור שלי הכיל טריאק עם הכינוי BT 137-600E, הוא מיועד ל-600 וולט 8 אמפר. החלפתי אותו ב-BTB 24-600B שהיה לי שוכב, שכפי שניתן לראות מהייעוד, מיועד ל-600 וולט ו-24 אמפר, כלומר, הדימר הפך חזק עוד יותר. יכולים להיות טריאקים אחרים, אבל אתה צריך להסתכל על גיליונות הנתונים כדי לוודא שהם מתאימים מבחינת הספק, פינאוט וזרמי בקרה.
לאחר מכן, ניקיתי את החורים שבהם הטריאק יולחם, ציפתי אותו בשטף הלחמה והלחמתי אותו למקום המוכן. לאחר מכן, ניגבתי את הלוח עם צמר גפן מורטב באלכוהול היכן שהיו שאריות שטף.
אצלי זה נשרף יחד עם הנורה, והנחתי שהטריאק נכשל בגלל קשת שהתרחשה כשהמנורה נשרפה ועוררה נחשול מתח.
בדקתי גם את הדיניסטור הסימטרי (DB3) הוא נבדק כך, ראשית צריך לנסות להשתמש בטסטר (במצב בדיקת דיודה) כדי לצלצל לשני הכיוונים, הוא לא אמור לצלצל. לאחר מכן, הברג נגד 1 קילו אוהם על בדיקות הבוחן, חבר את הקצה הראשון של הגשש לדיניסטור, ובין הקצה השני של הדיניסטור והבודק חבר קבל של 100 מיקרופארד (טעון), המתח עליו הוא מעט גבוה יותר ממתח השבר של הדיניסטור. אם הבוחן (במצב מד מתח) מראה מתח יורד, זה אומר שהדיניסטור פועל. אם הוא פגום, ניתן למצוא תחליף במנורה חסכונית שרופה. בתמונה יש דיניסטור בעיגול כחול.
ליתר בטחון, בדקתי גם את החלקים הנותרים, למרות שהייתי בטוח בשירותיותם, שכן בעיקר הטריאק הוא שנכשל, ולעתים רחוקות יותר, הדיניסטור והנגד המשתנה עם המתג. ובכן, קורה, כמובן, שמסלול נשרף, זה קורה בגלל קצר חשמלי בקטע המעגל של הנורה והווסת או חיווט לא נכון בקופסת החיבורים, אבל זה נשרף כשהטריאק נכשל. אגב, חלק מהדימרים לא עובדים נכון אם הפאזה עם האפס לא מחוברת נכון, אבל גם אם הם מתערבבים, שום דבר רע לא יקרה.
בתמונות למטה, ניתן לראות את חוטי המינימום והמקסימום של הנורה לאחר תיקון.
והסרטון בפועל של העמעום בפעולה.עצה שלי למי שמחליט לתקן בעצמו רגולטור שאינו עובד. אני לא ממליץ להזניח את אמצעי הבטיחות ולבצע את כל המניפולציות עם הדימר רק כשהחשמל מנותק מהרשת. בעת מדידה תחת עומס, היזהר, מכיוון שהמעגל כולו אינו מבודד גלווני. בבחירת טריאק, קנה אחד שהוא לפחות 30% יותר חזק מהעומס המחובר, ועדיף 50% או יותר (במקרים מסוימים תצטרך לשנות את המעגל). אל תתעצלו לבדוק את שאר הפרטים, כי אין כל כך הרבה מהם, במעגל שלי יש רק 7 יחד עם הטריאק. קרה לי אישית שהם הביאו דימרים עם מתגים פגומים בעצמם, מובנים בפוטנציומטר, טריאק או דיניסטור, אבל באופן עקרוני גם חלקים אחרים עלולים לסרב לעבוד.
אני מקווה שהמידע שלי יעזור למישהו בעת תיקון דימר.
